A distanza di un anno esatto sono tornato negli USA.
Oltre a farmi una vacanza, volevo vedere cosa è cambiato nell’anno della “peggiore” crisi economica della Storia.
Ho percorso circa 4000 km attraversando in automobile gli stati di New York, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire e Vermont.
Come per lo scorso viaggio, ho cercato, per quanto possibile, di evitare famose catene di ristorati e alberghi, autostrade e percorsi particolarmente “per turisti”.
Quest’anno però, prima, sono tornato in UK, anche qui alla ricerca dei cambiamenti e delle tracce della crisi.
London vs New York City: 1-0
La prima cosa che ho notato a Londra è stata l’inflazione. L’abbonamento settimanale della metro (per le zone 1,2 e 3) costa ora £ 31, mentre sei mesi fa costava ancora £ 27. Il solito menù al mio ristorante giapponese preferito £ 60, anziché £ 45, e £ 40 anziché £ 30 dal pachistano di rito.
In giro c’è visibilmente meno gente. Abbastanza insolito un Covent Garden semideserto di sabato sera…
Covent Garden
Parlando con qualche amico trader della City si percepisce sconcerto e pessimismo. Il responsabile del centro studi di una “Premier investment bank”, vede nero: crisi di 50 anni. Qualcuno più operativo prevede un collasso del British Pound, ma non l’annessione all’euro. Ho avuto la netta sensazione che nessuno avesse realmente capito cosa sia successo e perché, tutti strenuamente legati ad un paradigma interpretativo confuso e incoerente che, nonostante non spieghi loro l’accaduto, non riescono ad abbandonare. Ancora tutti concentrati e tesi nell’attesa della ripresa e della regolarizzazione dei parametri per ricominciare esattamente con il solito gioco di sempre.
Ho dato un’occhiata ai prezzi delle case in vendita e affitto, come sosteneva Douglas Duahni, docente di urbanistica ad Harvard del quale ho seguito un corso di urbanistica, i prezzi degli immobili di pregio non calano mai. Guardando gli affitti di Savillis, agenzia immobiliare specializzata in immobili di pregio, bisogna dargli ragione:
Una locandina in vetrina da Savillis ad Hampstread
Dato che per due camere con terrazzo ad Hampstead vi chiedono la bellezza di £ 3250 a settimana, ossia circa € 15.550 al mese…
Qui finiscono le “tracce” visibili della crisi.
Per il resto, è sempre la solita Londra.
La City da South River Bank, ancora molti i cantieri aperti
Ancora molti cantieri aperti, alcuni enormi, qualcuno fermo, come la torre alta 400 metri di un magnate arabo a South River Bank. Un segno dei tempi che cambiano… dietro al grattacielo di Sir Norman Foster, dove sorgeva la torre del Monte dei Paschi di Siena, ancora in demolizione sei mesi fa, è già completa la struttura in acciaio del nuovo grattacielo che ne ha preso il posto.
Nuovo grattacielo in costruzione davanti al Swiss RE
Qui le grandi opere si realizzano. A volte per svenderle a GoldmanSachs , come nel caso del tunnel sotto la Manica (il Governo Inglese ne ha annunciato la “vendita”, ma l’opera, del tutto infruttuosa, è già interamente ipotecata da un consorzio di banche facente capo al funesto demiurgo sopra menzionato), altre in fase di realizzazione come lo sconfinato cantiere a sud dei Docklands dove dovrebbe sorgere il tormentato (il costo si raddoppia più o meno una volta al mese) nuovo villaggio olimpico…
Sarà pure un’applicazione estrema della dottrina di Keyness… certo è che se delle “grandi opere” si parla solo, difficile che possano produrre qualche effetto sull’economia.
Le notizie di politica inglese sono demenziali né più e né meno delle nostrane e, come di consueto, compaiono inframezzate da Briteny Spears, o chi per lei, e dal solito assortimento di notizie morbose/irrilevanti. Questa volta, incredibilmente, LondonLite, il quotidiano gratuito che milioni di londoners si scambiano tra una fermata e l’altra del Tube, riporta delle esternazioni di Brunetta circa il golpe, a suo dire, orchestrato da “La Repubblica”.
Dopo quasi dieci anni dalla tremenda recrudescenza del fenomeno delle Baby-gang, gli inglesi cominciano a porsi delle domande. Sarà mica colpa del “bad parenting”?
La copertina di "The Week"
Attenzione alla sottigliezza… si tenta di dare la “colpa” alla famiglia, al mestiere dei genitori… ma è già un passo avanti, forse tra altri cinque anni gli inglesi cominceranno a chiedersi: “sarà mica colpa di chi a distrutto la famiglia? Consentito immigrazione indiscriminata? Creato una classe di intoccabili? Rincoglionito gli inglesi col politically correct?”. Mentre gli inglesi si arrovellano alla ricerca della soluzione dell’arcano, la polizia continua ad arruolare “unpaid volunteers” per pattugliare, armati, le strade di Londra. Ho come la sensazione che il profilo psicologico di uno che ha voglia di pattugliare gratis le strade in cerca di baby gang non aiuterà la soluzione dell’arcano.
Ho fatto anche un giro in East Anglia nella cittadina di Colchester fino sul mare a Clacton-on-Sea.
La sensazione che la provincia inglese trasmette non è piacevole. Anche nei centri piccoli i teenager sono turbati quanto, se non peggio, che a Londra. Sia a Colchester che nella piccola Clacton è facile imbattersi in gruppi di ragazzini inselvatichiti incapaci di rapporti interpersonali che non siano urla e manifestazioni di violenza.
Un po’ ovunque spuntano negozi come questo:
Cash in hand a Colchester
Non un buon segno.
Clacton-on-Sea un tempo resort di lusso, è oggi una accozzaglia di “amusements”. Bische, squallidissimi casinò ed un molo invaso da una parco giochi straodinariamente kitch.
Il molo di Clacton-on-sea
Famiglia? A Clacton-on-sea
Complessivamente la campagna inglese mi è sembrata piuttosto mal messa. Poco vitale, poca gente, giovani invisibili, ragazzini problematici.
New York City
Il primo contatto con NYC è stato deludente, l’aeroporto JFK è vecchio, sporco e mal tenuto. London Stanstead o Heathrow sono incomparabilmente più scenografici ed architettonicamente interessanti, nonché meglio organizzati e mantenuti.
A New York ho affittato un mini appartamento a Brooklyn Hights, bel quartiere, tranquillo e vitale, con molti ristoranti interessanti, sempre aperti, su Ocean Avenue, tra cui l’ottimo giapponese Hibino.
Il primo contatto con Manhattan è stato anch’esso deludente. La città è caotica e rumorosa, l’ordine di Londra è lontano… Sono i giorni dell’ennesimo meeting dell’ONU, del tutto irrilevante come al solito se non fosse per le dichiarazioni di Gheddafi e quelle di Obama che vuole iniziare a sovvenzionare con denaro pubblico, che non ha, le compagnie petrolifere, e forse per questo ogni incrocio di Manhattan è presidiato dalla polizia, ma la sensazione sgradevole.
Arrivo a Ground Zero, dove dopo otto anni c’è ancora solo un gran buco per terra circondato da altarini e bancarelle di Kebab Halal. Davvero una brutta performance in confronto alla velocità con cui tirano su i grattacieli a Londra…
Ground Zero e le bancarelle di cibo Halal
Ad un isolato di distanza c’è la Chiesa di Saint Paul, oggi adibita a memoriale degli attentati 9/11 dove campeggiano strani simboli e la conferma che sotto le torri c’era “qualcosa” che ha bruciato per oltre tre mesi…
All'interno della Chiesa di Saint Paul
Una parte dei pannelli che commemorano i soccorsi a Ground Zero
Attraverso a piedi Lower East End, fino quasi a Central Park attraverso China Town e Little Italy… piccola concessione turisticheggiante. L’impressione è che tutto sia rimasto agli anni settanta, faticosamente mantenuto e molto sporco, tranne i negozi di pesce di China Town dove ho visto specie di granchi blu mai viste prima e ottimo pesce fresco ancora vivo sui banconi. Per gli amanti del genere è però nettamente più bella ed interessante la China Town di San Francisco ed il quartiere italiano di Boston. Interessante anche il tempio buddista di China Town, isola di silenzio nel caos assordante. Il tutto però non è documentato perché mi è stata rubata la macchina fotografica…
Approfittando del dollaro in caduta libera, ricompro la macchina fotografica e comincio a spostarmi in metropolitana.
La metro cade letteralmente a pezzi è ovunque sporca e maleodorante, inoltre in quei giorni fa caldissimo, le piattaforme dove attendo il treno sono umide e la temperatura sfiora i 40°C. Le carrozze dei treni invece sono climatizzate oltre ogni ragionevole misura… Tanto che al terzo giorno di metro, e di raffreddore, a causa di una incipiente bronchite, devo anche sperimentare il famigerato servizio sanitario pubblico americano… per ottenere la prescrizione di un antibiotico.
L’infermiera di colore che mi registra mi racconta tutta la sua vita e del suo viaggio in crociera in Italia e mi chiede cosa ci sia di bello da vedere in Sicilia, meta del suo prossimo viaggio. Dopo aver valutato la stazza… le consiglio i dolci. In ogni caso… in 22 minuti d’orologio vengo registrato, visitato e fornito della prescrizione, al San Camillo di Roma con una gamba rotta, qualche anno fa, dovetti aspettare 6 ore per essere registrato. Sono in attesa del conto… vi farò sapere.
Oltre ad abbondante polizia ad ogni angolo ci sono “traffic assistants”. Persone, rigorosamente di colore, che vi “aiutano” ad attraversare la strada incitandovi quando sta per diventare rosso… Dall’uniforme si direbbero dipendenti del comune… Keyness alla riscossa anche a NYC? D’altronde non si può attribuire a Keyness l’invenzione di ogni professione inutile… perché qui se ne trovano tante: in giro per l’Empire State Building, ad esempio, si trova una discreta quantità di persone con il solo ruolo di dirvi “good morning how are you?” o di lasciarvi un volantino in mano.
Dati i miei trascorsi professionali sono ipersensibile all’urbanistica. New York City è per diverse e contrastanti ragioni una sorpresa.
Quando si parla di New York City, in realtà si parla perlopiù di Manhattan. Ma New York City non è Manhattan.
La mappa di NYC
A Manhattan infatti vivono un milione e mezzo di persone, mentre a New York, come a Londra, ne vivono quasi 9 milioni.
Lo Stato di New York si chiama Empire State, New York City è o non è la capitale dell’Impero? È o non è la capitale del Capitalismo? Eppure… 7,5 milioni di newyorkesi vivono stipati in quartieri così:
Scorcio di Brooklyn
Lower East Manhattan
Basta spingere appena un po’ lo sguardo oltre la sfavillante Manhattan per scoprire che il Bronx, Queens, buona parte di Brooklyn, sono così.
Il Chrysler Building visto dall'Empire State Building con, sullo sfondo, il Bronx
La stessa identica edilizia, e lo stesso identico impianto urbanistico, lo si ritrova qui:
Nuovi sviluppi urbanistici a Shanghai
Nuovi edifici divorano i vecchi quartieri della Cina Imperiale
Shanghai, Hong Kong, Pechino. Il nuovo disumano che ha divorato il vecchio e genuino, originale, umano tessuto urbanistico che sanciva la differenza tra un ambiente dove degli esseri umani possono crescere e vivere, ed un luogo dove ammucchiare dei pupazzi di carne animati lo stretto necessario tra una giornata di sfruttamento e la successiva.
Manhattan, vecchio edificio scampato all'avanzata del nuovo
La stessa strategia o ideologia, o entrambe, presente in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, in proporzioni minori anche nelle periferie delle città italiane edificate negli anni settanta, “fotografata” magistralmente da Pierpaolo Pasolini qui (http://www.youtube.com/watch?v=e6ki-p1eW2o) o nel cortometraggio “Le Mura di Sana” relativamente ad un’altra parte del mondo, in tempi non sospetti.
Una discorso a sé meritano i simboli. Al di là del significato stesso della “torre” o “grattacielo” (da sempre in uso, dagli obelischi egiziani, alle torri medievali italiane eccetera) come simbolo di potere e dell’incredibile similitudine tra la City di New York e quella di Londra (con alcuni grattacieli gemelli) con il ruolo duale con Canary Wharf e Mid Town a NYC, qui i simboli sono clamorosamente ostentati.
Masonic Hall a Manhattan
Significativo è l’ingresso del Rockefeller Center:
L'ingresso al Rockefeller Center
Dove la metafora mondialista di tutte le bandiere del Mondo si staglia sullo sfondo di un orgia di simboli e filosofia massonica. Un po’ ovunque in giro per Manhattan si trovano piramidi, compassi, adoratori dell’impero del sole e l’intero campionario della simbologia esoterica massonica, così eccessivamente e palesemente mostrato ovunque da sembrare quasi falso…
Anche qui… il paragone con Londra mostra un “salto di livello” a favore della città europea, dove i simboli sono assai più discreti ed intellegibili. Nella foto il gate di accesso al “Millenium Bridge”, in asse con la cattedrale di Saint Paul, dove si intravede, solo in certe condizioni di luce, il logo della banca HSBC, che è composto dalle proiezioni ortogonali di una piramide quadrata, con dietro la sede centrale del “Salvation Army”.
HSBC Gates
Come durante il mio precedente viaggio in USA ho guardato complessivamente 5 minuti di televisione. Questa volta MSNBC, per restarne nuovamente sconcertato. I giornalisti delle TV usa sono appassionatamente “coinvolti” in ciò che leggono. L’occasione era diffondere la paura dell’inflazione, la giovane giornalista dava l’impressione di padroneggiare l’economia più o meno con la stessa dimestichezza con cui io potrei eseguire un trapianto di cuore avendo ricevuto queste istruzioni: “prima tagli il petto, levi il vecchio cuore, metti il nuovo e chiudi bene”. L’intervistato era un docente di economia e l’intervista procedeva circa così:
Q: “allora c’è il rischio di inflazione, hanno stampato tutti quei soldi dal nulla, ma non è folle?”
A: “Si certo è folle davvero!”
Q: “Ah si è folle!”
A: “Si te l’ho detto… ora rischiamo iperinflazione per aver salvato tutte quelle persone indebitate che non potevano più pagare i loro mutui!”
Q: “Ah si… lo dicevo!”
Eccetera…
Di cosa si preoccupano gli americani? Stando alla stampa, la morte di Detroit desta particolare tristezza:
La copertina del "Time"
L’articolo è interessante e non “politically correct”. Oltre al declino dell’industria dell’auto, per l’incapacità di capire le sfide provenienti dal Giappone, sostiene il giornalista, che al declino e morte di Detroit ha contribuito in modo determinante il ventennio del sindaco negro andato al potere col motto:”adesso tocca a noi!”… ed in effetti… in due mandati e vent’anni di amministrazione e corruzione in puro stile tribale africano, la città sta morendo al ritmo di 10.000 famiglie all’anno. Davvero niente male…
Altro grattacapo degli americani è l’imbarazzante figura di Obama. Decisamente esausti dopo due mandati di G.W.Bush, gli americani non si aspettavano uno sparaballe del calibro di Hussein Obama, che, come del tutto prevedibile, sta suscitando odio invece che speranza:
La copertina del "New York"
La rivista New York pubblica un rapporto dettagliato ed inquietante sugli ampi movimenti contro il neo premio Nobel fiduciario alla speranza dal quale si evince che molti americani hanno idee assai più chiare circa il Socialismo di molti europei.
Ve lo immaginate voi un magazine italiano che pubblica il faccione giocondo del nostro presidente con queste scritte?
Nemmeno io… il che mi fa pensare… che tutto sommato, la libertà di stampa in USA goda di salute migliore che in Italia.
In macchina, mentre procedo verso Nord seguendo la litoranea, ascolto un dibattito alla radio, sul canale pubblico, riguardante crisi ed il ruolo del Medio Oriente tra un sedicente esperto di cose mediorientali, una tizia qualsiasi al telefono e lo speaker, ovviamente… la soluzione della crisi, tutti e tre d’accordo, passa dall’apertura dei mercati mediorientali agli USA e all’adesione di quei Paesi al WTO… non avevo dubbi!
British Countryside vs American Countryside: 0-1
Uscire da NYC richiede circa 3 ore di traffico, poi… tutto cambia.
Basta frapporre pochi chilometri fra se ed il frastuono di NYC per trovare la vera realtà americana, il vero popolo americano che anima una vastissima realtà rurale fatta di piccoli e piccolissimi villaggi. Come avevo notato già lo scorso anno nel Far West, la gente diventa estremamente amichevole ed aperta, cordiale. Il cibo ridiventa buono e sempre economico (le porzioni sono in media il doppio che in Italia o UK ed il costa la metà…).
Old Greenwich
Come ad Old Greenich, dove le due ragazzine in foto, percorrevano la via principale del paese cercando di vendere a chiunque per 1 $ dei biscotti che avevano appena fatto.
La costa e l’immediato entroterra è punteggiato di tante e grandi ville, ciascuna con un suo proprio stile,
Old Greenwich, sulla costa del Connecticut a circa un ora di macchina da NYC
ma tutte accomunate da alcuni elementi decorativi, materiali e colori che nel complesso danno l’impressione di un insieme ordinato sebbene personale senza la minima traccia dell’osceno disastro perpetrato sulle coste Italiane negli anni ‘60, ‘70 e ‘80.
Torvajanica a circa un ora di macchina da Roma
Procedendo verso Nord, visito l’Università di Yale a New Haven, che “stranamente” non assomiglia ad un carcere…
Il cortile dell'Università di Yale
Anche qui i simboli si sprecano e, un po’ ovunque, si legge la frase “Lux et Veritas”:
Lux et Veritas all'ingresso della biblioteca di Yale
Che essendo scritto in aramaico su un libro… dice molto più di quello che si legge.
Lungo tutto il Connecticut ed il Massachusetts si susseguono piccole cittadine apparentemente molto ben curate, dove si nota l’altissimo numero di case in vendita. Molte “Sold by the owner”, ma altre “Foreclosure”… il loro numero è nel complesso realmente impressionante. Non ho fatto alcun calcolo scientifico, ma ad occhio… direi che circa un terzo delle case è in vendita.
Dormo una notte a Westbrook sulla costa. Incontro Alan e Christine, coppia sui 35 anni che si è da poco trasferita qui. Sono scappati da Buffalo quando hanno cominciato a sparargli alle finestre per sfregio. Lei è entusiasta “about Obama” ed è attiva nel comitato di quartiere per il rinnovamento del villaggio. Della crisi parliamo poco, ma lui sostiene che la disoccupazione, in realtà, è sempre stata al 10%, come ora.
Proseguendo verso Nord mi fermo alcuni gioni a Cape Cod per una pausa “naturalistica” dove sulle immense e bellissime spiaggie osservo foche quasi a riva e strane specie di crostacei giganti a forma di padella. Al tramonto a Race Point Beach, la spiaggia più a nord della penisola, è facile incontrare intere famiglie che vengono a fare il barbeque in spiaggia, coppie che vengono a passeggiare, giovani genitori che portano i figli ad osservare le foche ed i granchi.
Wellfleet, Cape Cod
Più umana è Boston. Molto più piccola e con molte Università, tra cui Harvard, molto simile a Yale, anch’essa… non ricorda un carcere stranamente… Procedo verso Nord-Ovest nel New Hampshire, dove guido per quasi quattro ore ininterrottamente circondato dalla foresta. Le autostrade raramente sono dotate di guardrail, ma piuttosto di ampie zone di fuga laterali e le due carreggiate sono separate una larghissima aiuola, a volte oltre 100 metri di larghezza, che rende il viaggio particolarmente sicuro. Inoltre l’auto che ho noleggiato mi porta su un tappeto di velluto al limite delle 65mph consentite nel più totale silenzio… con il motore appena sopra i 1000 giri. Voglio proprio vedere… quanti FIRE 1000 la FIAT riuscirà a piazzare in USA! O i diesel common-rail? Ah si… trovatela voi una stazione di servizio col gasolio!
Sebbene abbia cercato di evitare le freeways, ho percorso circa 500km in autostrada spendendo complessivamente ai caselli la “astronomica” cifra di 2,25 $.
I colori del Vermont
Colgo l’inizio dell’autunno in Vermont ed i suoi famosi meravigliosi colori, mi fermo a Claremont dove sono l’unico ospite di una magione ristrutturata con una incredibile cura del dettaglio nel più genuino stile locale.
The Goddard Mansion
Piacevole dettaglio: la magione non ha serrature… da nessuna parte, non mi viene neanche data la chiave del portone… la casa è semplicemente “aperta”.
A cena nei ristoranti è facile incontrare famiglie intere, tre o anche quattro generazioni che a tavola parlano e ridono insieme. Spettacolo pressochè introvabile in UK.
Attraversando il Vermont incontro alcune persone che mi ricordano molto alcuni stereotipi da film che, evidentemente, esistono davvero… Classico “ragazzone” in camicia di flanella a quadri con jeans e scarponi sporchi di fango col pick-up parcheggiato davanti al bar della stazione di servizio con cervo appena cacciato nel baule. Classica ragazza piuttosto greve alla cassa che fa battute da “maschio” con i clienti che conosce bene… L’impressione è positiva. Si respira un’atmosfera vitale, genuina, non recitata. Gente con una forte identità e senso di appartenenza che mi fa venire in mente che quelle di John Titor più che previsione, fosse presa visione, del fatto che la realtà rurale americana ha una forte identità che la realtà urbana non ha.
Windsor nel Vermont
Dove si possono fare dei buoni affari immobiliari:
Annuncio immobiliare a Windsor
Al prezzo di stare in mezzo al nulla, alla periferia di un paese semi abbandonato… per meno di 280.000 €, con cui a Roma o Milano non comprereste nemmeno un monolocale, qui diventate proprietari di una villa a due piani con camino d’epoca, pavimenti in tavole di pino, lago naturale con relativa sorgente d’acqua, 18 acri di coltivazione di ribes, bosco privato, garage per tre auto coperto fornito di acqua ed elettricità, il tutto recintato da mura in pietra d’epoca. Quindi… diffidate di tutti quelli che blaterano di che grandi affari immobiliari si possano fare in USA.
Vicino a Sunapee Lake, davanti ad una cena giapponese non indimenticabile, incontro Stasia e Vojtek, giovanile e vitale coppia polacca emigrata in USA come esuli politici al tempo in cui in Polonia c’erano i comunisti veri. Oggi cittadini americani prossimi alla pensione hanno appena incontrato il loro “personal finance advisor” che, non ostante la loro perfetta condotta ed autocontrollo delle finanze domestiche… li ha spaventati spiegandogli perché il loro fondo pensione, oltre ad ever già perso il 50%, sarà in grado di sopportare al massimo un’inflazione del 3%.
Il mio viaggio termina con passaggio radente nel Bronx sulla via dell’aeroporto, ultimo assaggio del socialismo reale americano…
Il Bronx
Lo scorso anno rimasi turbato nel vedere la miseria in cui vivono i nativi Navajo e la moltidudine di homeless a San Francisco. Quest’anno sono rimasto shockato nel vedere come vive la gente nel Bronx.
Ammesso e non concesso che degli effetti ci debbano essere… il peggio deve decisamente ancora venire, oppure è sempre stato così. Un’eccesso di seconde case in vendita e giganti aree commerciali costruite a vanvera che restano deserte sono un segno di crisi o di salutare smaltimento di eccessi speculativi da indebitamento facile?
Allora forse quei segni non sono poi così negativi… anzi, forse gli USA sono ancora un paese vitale che è comunque in grado di reagire e forte di una società che, fuori delle grandi città, è ricca di una identità assai più vibrante e genuina che in molte regioni del Vecchio Continente, quel poco di riaggiustamento che il “watchfull eye over the market” (invocato anche da Obama nel discorso di insediamento) consente al mercato… sta facendo il suo sacrosanto lavoro.
5 Comments
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Una lettura molto interessante.
Questo libro lo conosci?
http://www.ibs.it/code/9788806114077/least-heat-moon-william/strade-blu-viaggio.html
Saluti e buon lavoro.
No, non l’ho letto. La descrizione sembra interessante.
Sono stato nelle riserve Hopi e Navajo lo scorso anno, vivono in modo davvero strano. Una terra inospitale, non sono riuscito a capire di cosa vivano…
Mi è piaciuto l’articolo. Sono anni che vado in usa a “ricaricarmi” mentalmente e sono contento che anche tu non soffra dei luoghi comuni europei.
Anni fa lessi il libro di William Least Heat Moon però non mi lasciò una grande impressione. Bella l’idea alla base del libro, ma sviluppata senza passione e con l’aria di sufficienza del professore mezza calzetta.
Ciao Deacon,
non so se l’america mi ha ricaricato… L’impressione delle grandi città non è stata positiva, soprattutto nel Far West. Anche la sconfinata provincia tra Utah, Arizona e Nevada è un po’ triste. M’è piaciuta invece la provincia della California e del New England.
Gli USA sono un conglomerato di realtà estremamente diverse tra loro eppure c’è un forte nazionalismo che si estende da est a ovest e che tutto sommato li tiene uniti.
Sugli USA… devo confessare, non ho mai letto nessun libro. Ne avevo sentito e visto fin troppo in film, TV e stampa, ho cercato per quanto possibile di godermeli senza pregiudizi.
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